REALIZACION

El proceso es largo y complicado, por lo que intentaremos dividirlo en fases, que iremos indicando con un número. Además, se pueden dar varias circustancias distintas, al principio de tomar la decisión de acometer la construcción de un modelo determinado.

PROYECTAR EL MODELO

Aquí pueden darse varias circustancias:

a) Disponemos de un modelo a escala 1:32 en metal

b) Disponemos de un modelo a otra escala (Mayor o menor) en cualquier material

c) Podemos disponer ( bien a través de catálogo ó con el manual de instrucciones del modelo real) de los planos del coche original, con las medidas correspondientes

d) Sólo disponemos de alguna ( s) fotografía (s), y / o nuestra imaginación.

En el caso a) se facilitan mucho las cosas, ya que disponemos de un modelo exacto, incluso en medidas, al que queremos reproducir en plástico, por lo que sólo habrá que dibujar sobre un papel los costados izquierdo y derecho, el frontal y la parte posterior, el techo y los capots delantero y trasero, exactamente a las mismas dimensiones del cochecito original.

En el caso b) , el proceso es el mismo, salvo que hay que trasladar ( dividiendo ó multiplicando ) las medidas del original , según sea más grande o más pequeño que la escala 1:32.

En el caso c) es como lo tenemos más fácil, ya que en el documento del vehículo "de verdad" viene normalmente dibujado el coche de costado, de frente, de detrás, y de arriba. Sólo es cuestión de trasladar las medidas de la escala 1:1 a la 1:32 , y fotocopiar el documento original al tamaño resultante. A veces, viene dibujado prácticamente a la escla que necesitamos.

El caso d) es mucho más complicado, ya que hay que "imaginar" cosas, medir sobre la foto, trasladar esas medidas a 1:32 , y ser muy, muy "manitas". Y aun así, es muy difícil conseguir un modelo final a escala exacta. Por tanto, mejor nos olvidamos del tema hasta conseguir, al menos, las medidas originales del coche.

En cualquiera de los casos, hay que trasladar a un papel los dibujos de las distintas partes que forman la carrocería, siendo importantísimas las medidas en los sitios que indicamos a continuación:

COSTADO:

I- Distancia desde el frontal hasta el paso de rueda (batalla)

II- Diámetro en altura del paso de rueda delantero

III- Diámetro en anchura del paso de rueda delantero

IV- Distancia desde el chasis hasta el capot delantero ( cintura)

V- Distancia desde el chasis hasta el techo, por la parte del centro

VI- Distancia desde el chasis hasta el techo , por la parte delantera del techo

VII- Distancia desde el chasis hasta el techo, por la parte trasera del techo

VIII- Distancia entre el final del parabrisas hasta el frontal ( longitud del capó delantero)

XI- Distancia entre el final de la ventanilla trasera hasta el final del coche( longitud del capó trasero)

X- Distancia entre la trasera del coche y el paso de rueda trasero

XI- Diámetro en altura del paso de rueda trasero

XII- Diámetro en anchura del paso de rueda trasero

XIII- Distancia entre los pasos de rueda delantero y trasero

XIV- Dimensiones de las ventanillas laterales (largo y alto)

XV- Longitud e inclinación de los montantes delantero y trasero hasta el techo.

FRONTAL:

XVI- Anchura

XVI- Altura hasta el capó

TRASERA:

XVII- Anchura

XVXI- Altura hasta el capó

TECHO:

XX- Longitud

XXI-Anchura delantera

XXII-Anchura trasera

 El resto de las medidas vendrán dadas automáticamente, al ir coincidiendo todas las piezas durante su construcción.

Como verán , la cosa se complica considerablemente desde el principio. Ya lo avisábamos : La construcción de modelos partiendo de cero no es nada fácil, ni apto para impacientes. La verdad es que el proceso es lento, difícil y muy laborioso.

Hay que hacer constar, no obstante, que no es necesario ser un gran dibujante para plasmar en papel los planos del coche: Basta con que los rasgos principales sean correctos ( las medidas facilitan mucho el conseguir la forma adecuada). Hay, no obstante, una "ventajilla": Podemos "calcar" el otro costado, una vez terminado de dibujar uno de ellos. Pero hay que tener en cuenta que hay que hacerlo al revés.

TRASLADO DEL PAPEL AL PLASTICO

Los más avezados habrán descubierto , o al menos intuído, que el coche lo vamos a construir pieza por pieza, ensamblando las diversas partes (costados, frontales, etc...), es decir: Tal y como hacen en la fábrica los coches "de verdad" : Las planchas de chapa serán en nuestro caso de plasticard, y las soldaduras serán pegamento Super Glue.

a) Cortamos un rectángulo de plasticard, un poco más grande que las medidas totales del costado del coche.

b) Recortamos del papel todo el contorno de uno de los costados, y pegamos éste papel sobre la lámina de plasticard, con pegamento para papel (el pegamento en barra va muy bien para ésto).

c) Recortamos con las tijeras el plasticard, por el contorno del papel (que nos está sirviendo de plantilla)

d) Con el cutter, recortamos las ventanillas laterales.

 e) Despegamos el papel del plástico, y lavamos la pieza obtenida con agua y mistol, hasta que desaparezcan los restos de papel pegado, y de pegamento.

Exactamente el mismo procedimiento seguiremos para las demás partes: El otro lateral, las partes delantera y trasera, el techo, los capots...).

Con ello, hemos obtenido todas las planchas que componen la carrocería, en estado "bruto".

DAR FORMA A LAS PIEZAS

Ya dijimos que una de las ventajas del plasticard es la facilidad para darle forma. Basándonos en fotografías del coche real, o en algún modelo a escala, le vamos dando forma a las distintas piezas, valiéndonos de una regleta metálica, o el filo de la mesa, o algo similar, para que nos queden bien derechas. Los dobleces más pequeños, que son más difíciles de hacer, se pueden conseguir a base de alicates. En algunos casos, es posible aplicar calor para doblar la pieza, especialmente si no es en ángulo recto. Si se hace con calor, es preferible hacerlo sumergiendo la pieza en agua muy caliente ( utilizar guantes de goma en ese caso, por razones obvias) .

ENSAMBLAJE DE LAS PIEZAS

Una vez dada la forma, pegaremos por los bordes las distinas piezas que componen la carrocería. La superficie de pegado es muy pequeña, de ahí la conveniencia de usar el cianocrilato. Hay que procurar que todas las piezas queden bien centradas, para que el coche no salga más alto por un lado que por otro. Especialmente, hay que poner cuidado en que el eje longitudinal del modelo sea perfectamente recto. Todo ello se consigue trabajando sobre una superficie bien plana. Una vez todas las piezas pegadas, obtendremos un modelo "basto" y cuadrado, aunque con las formas bastante aproximadas . Preparamos entonces un poco de Araldit, que aplicaremos por dentro en todas las juntas, para reforzar las uniones. Conviene no escatimar con ésto, ya que es lo que dará fortaleza a todo el conjunto. Sin embargo, en las uniones de los laterales con el techo, es conveniente extender el Araldit muy bien, ya que de otra forma no encajarán bien en su sitio los cristales, cuando llegue la hora de ponerlos.

El Araldit tarda en secar al menos 8 horas. Por tanto, lo dejaremos secar todo muy bien.

ACABADO DE LAS FORMAS GENERALES DE LA CARROCERIA

Esta es la parte más "artistica" de la construcción. Se trata de eliminar aristas entre las uniones de las piezas, suavizándolas, y consiguiendo una cierta "continuidad" entre las diveras partes ensambladas. Esto lo vamos a conseguir con lija para madera, de grano medio/ bajo, insistiendo en las aristas,hasta que queden suavizadas. Podemos ya aprovechar y dar algunas formas casi definitivas(curvaturas de los montantes del parabrisas, o de los filos de los capots delantero y trasero, por ejemplo).

Si el modelo es de formas redondeadas aplicaremos la masilla de dos componentes, ya preparada, sobre las partes correspondientes dándole la forma adecuada lo más exactamente posible; de ésta manera luego tendremos que lijar menos para conseguir la definitiva. En resumen: Se trata de suavizar las formas de la carrocería que, en algunos modelos (caso del Alpine A-110, por ejemplo) excesivamente redondeados, sólo conseguiremos "forrando" con masilla las partes correspondientes. El Alpine que se muestra en la fotografía lleva todo el frontal hecho a base de masilla, único modo de conseguir esa parte delantera tan peculiar.

Una vez aplicada la masilla en los sitios donde proceda, dejaremos secar ésta (un mínimo de 8 horas).

PULIDO

Ahora , y con lija muy fina ( la más fina posible), repasamos todo el conjunto, insistiendo en las partes enmasilladas, para terminar de darles la forma. En casos en que hayamos tenido que aplicar mucha masilla, viene muy bien la lija al agua. Con un soldador de punta fina, abriremos los orificios para los faros, pilotos traseros, parrilla delantera , tomas de aire, etc., que remataremos a base de cutter y lima fina, hasta conseguirel aspecto deseado. Por dentro de éstos orificios, pegamos un trocito de plástico en cada uno, de manera que quede una especie de "recipiente", con cierta profundidad ( un milimetro aprox).

 La carrocería está ahora terminada, y lista para incorporar los elementos exteriores (parachoques, embellecedores, faros, etc.)

ACABADO FINAL

Una vez conseguidas las formas definitivas pasamos al lavado, y a dar una capa de imprimación, esperando que seque bien, para posteriormente dar una segunda e incluso una tercera. Antes de que seque totalmente la última capa de imprimación procederemos a marcar las líneas de apertura de capots y puertas, juntas de chapa , etc. Para ello nos valemos de un punzón fino, o un destornillador pequeño, marcando los surcos sobre la capa de imprimación. Esta operación ha de hacerse con mucho cuidado, para que las líneas salgan rectas, y procurando no tocar el modelo con las manos, ya que la última capa de imprimación no está seca del todo, y pueden quedar marcas de huellas de los dedos. Resulta útil para ello el pegar el coche por la parte de dentro del techo sobre el fondo de un vaso de plástico, con cinta de doble cara. De ésta manera, se puede hacer el trabajo sin necesidad de tocar el modelo. Cuando haya secado la última capa de imprimación, retocaremos con tinta china negra,ayudados de un punzón fino, o mejor con un rotring, todas las líneas de puertas y capots.

AÑADIR LOS ACCESORIOS EXTERIORES

Antes de nada, conviene lavar la carrocería con agua, y un poco de Mistol, para eliminar los restos de la imprimación, desprendidos con la anterior operación. Una vez seca, procederemos a añadir los elementos externos. Aquí hay que matizar una cosa: En algunos casos es preferible pintar antes la carrocería , y en otros(caso por ejemplo de los coches de competición) se incorporan los parachoques, spoilers y pasos de rueda antes de pintar. La técnica varía en función del modelo a realizar, por lo que describiremos a continuación la forma de hacerlos para cada caso, enumerándolos por tipo de accesorio.

a) Faros: Pintar el fondo de los orificios (recuerden lo que indicábamos antes sobre pegar un trocito de plástico por dentro de cada uno) con pintura de color aluminio ó plata. Rellenar , una vez seca la pintura, el hueco con Araldit y dejar secar. En los modelos que lleven el aro de los faros cromado, pegaremos con cianocrilato alrededor del faro una tira de estaño de soldar lo más fino posible, lijándolo ó limándolo a continuación, para terminar de darle la forma y grosor adecuado. Esta operación debe hacerse siempre con el coche ya pintado.

b) Pilotos traseros: Mismo procedimiento que para los faros, con la diferencia de que el interior de los huecos se pintarán de rojo y / o naranja, para simular las luces traseras y los intermitentes. Llenaremos luego el hueco con Araldit. Operación a realizar con el coche ya pintado.

c) Parachoques: Dependiendo de los modelos , se hacen con tiras de plasticard superpuestas, hasta conseguir el grosor ( caso de los coches modernos), o bien con tiras de estaño ( en caso de los clásicos, con parachoques cromados). En modelos de competición, con parachoques y spoilers delanteros muy voluminosos, se prepara un "esqueleto" con láminas de plasticard, y luego se cubren con masilla, dándole la forma correspondiente, y aprovechando antes de que seque para "abrir" las tomas de aire inferiores, si el coche las lleva. Como siempre, una vez seca, lijaremos para terminar de darle forma. Puede hacerse con el coche ya pintado, o sin pintar, dependiendo si queremos cubrir con la misma pintura los parachoques , o queremos dejarlos cromados.

d) Pasos de rueda: Se pegan unas tiritas de plasticard por dentro del arco de las ruedas, de forma que sobresalgan un poco por los lados: Servirán de soporte para la masilla, que aplicaremos y daremos forma. En algunos modelos de competición, los ensanches de ruedas son considerables (por ejemplo: el R5 turbo) : Se consigue con masilla. Siempre antes de pintar el coche.

e) Parabrisas, en modelos descapotables: Salen muy bien con tiras de estaño, en los modelos clásicos( cromados). En el resto, también puede servir el estaño, pintándolo del color correspondiente. En estos casos, el estaño debe ser más grueso o , en su defecto, ponerlo doble o triple, lijando a continuación, hasta dejarlo liso. Debe hacerse con el coche ya pintado.

f) Manetas de puertas : Con estaño, pintando después si procede. Se hace con el coche ya pintado.

g) Parrilla delantera: También con estaño, en modelos cromados, ó con tiras de plasticard debidamente cortadas y pintadas, en el resto. Depende del tipo de parrilla, ésta se incorpora con el coche sin pintar, o ya pintado.

h) Tapon de gasolina, asientos, interiores en general: Se pueden hacer con trozos de plasticard, pero es más fácil aprovechar "retales" sobrantes de otros montajes, ó restos de juguetes, pintándolos debidamente. El habitáculo interior se realiza siguiendo los mismos pasos que se indicaron para la construcción de maquetas.

i) Limpiaparabrisas: Con trocitos de funda de cable fino, ó estaño (para los cromados)

j) Cristales: Con trozos cortados a medida, de los blisters transparentes de los envases de pilas, juguetes, etc. Se pegan por dentro de la carrocería, con cola blanca ó con Cianocrilato. Los cristales son lo ULTIMO que hay que poner.

Debemos señalar la importancia que tiene el tema del lijado, para obtener un acabado medianamente presentable. Advertimos, no obstante, que nunca conseguiremos un acabado como el quie tienen los modelos de fábrica, pero con un poco de práctica se consiguen modelos realmente bien terminados (ver las fotos). Las claves son: Mucha lija, y pintura bien "tirada".

Una vez pintado y finalizado totalmente el modelo, incluídas las calcas de decoración ( si las lleva), procedemos a barnizarlo. Ojo: preferiblemente SIN LOS CRISTALES. En realidad, la inclusión de los cristales ha de ser siempre la última operación que se lleve a cabo. El barniz, preferiblemente en Spray, ha de ser totalmente transparente, y deberemos dar dos ó tres capas entre secado y secado.

Con ello, hemos terminado la operación de fabricar un coche por nuestra cuenta. Es muy , muy laborioso. Pero compensa.

CHASIS Y MECANICA

El procedimiento , una vez finalizada la carrocería , es exactamente el mismo que el que se indicó para la construcción y adaptación de maquetas, por lo que no insistiremos en éste punto. Es posible fabricar un chasis a medida ( caso del Volkswagen de las fotos) pero no merece la pena: El mercado del slot dispone de gran variedad de tipos, por lo que siempre habrá alguno que, con ligeras modificaciones, le venga bien a nuestro cochecito.

Seguiremos incorporando nuevas secciones , truquillos, y cosas curiosas del mundo del Scalextric en general. De momento, aquí tienen ya para entretenerse durante un buen periodo de tiempo. ¿Alguien se anima a construirse un cochecito?. Adelante: Yo los he hecho ( ver las fotos), por lo que es totalmente posible. Hasta pronto, con más novedades.